Обшивка МДФ: как правильно установить, инструкция по сборке своими руками и фото

Обшивка МДФ: как правильно установить, инструкция по сборке своими руками и фото

Дверная коробка из МДФ: легкая, красивая, технологичная

Установка дверной коробки из МДФ часто рассматривается как альтернатива установке изделия из натурального дерева. В принципе, оба этих варианта имеют право на существование: и дерево, и композит на основе сжатых волокон достаточно хорошо справляются со своими обязанностями, поэтому для большинства проектов вполне подойдет МДФ.

Однако технология установки таких ящиков имеет свои особенности, и в статье я расскажу о них, опираясь не только на мнение специалистов, но и на собственный опыт.

Использование МДФ вместо массива дерева в этой ситуации вполне оправдано.

Что это за конструкция?

Особенности изделия

Дверная коробка представляет собой конструкцию из профиля, который монтируется в проем и служит основанием для крепления дверных петель, пластин реакции замка и других элементов. Основная функция дверной коробки – поддерживать форму двери для свободного движения дверного полотна, поэтому очень важно, чтобы изделие имело достаточную жесткость и устойчивость.

Основные элементы дверных косяков

Важный!
Также существуют двери без фальца – конструкции, в которых петли вставляются непосредственно в проем с помощью болтов.
Однако такое решение используется только в условиях нехватки места, например, при обустройстве туалетов и ванных комнат в типовых квартирах.

Стандартным материалом для изготовления ящиков является деревянный брус, но в последнее время его все чаще заменяют плиты МДФ или композитные варианты.

Для них характерна следующая структура:

Основа изделия – планки из прессованных целлюлозных волокон, пропитанных клеевым составом. Этот материал отличается высокой плотностью и значительной однородностью, что обеспечивает необходимую прочность и плотность. При производстве полуфабрикатов для дверных коробок молдинги профилируются, т. е. им придается форма, необходимая для плотного прилегания к дверному полотну. На поверхность материала наносится декоративное покрытие, которое не только придает изделию привлекательный внешний вид, но и защищает основу от попадания влаги.

В настоящее время на рынке доступны дверные коробки с различными видами покрытий:

Также стоит отметить, что помимо дверных коробок, изготовленных исключительно из МДФ, существуют и сборные варианты: их основа – деревянная балка, на которую крепится деталь с рельефным профилем.

Я использовал такие детали несколько раз и должен признать, что они довольно технологичны, а композитная структура действительно обеспечивает баланс между легкостью и механической прочностью.

Панель ламинирована полиэтиленовой пленкой «под дерево».

Плюсы и минусы

Установка дверной коробки из МДФ дает нам ряд преимуществ:

Этот материал немного легче натурального дерева, поэтому с ним легче работать и меньше нагрузка на несущие конструкции.

Модель со съемной защелкой удобнее устанавливать

Равномерная структура гарантирует отсутствие сколов и трещин, а крепежные детали очень хорошо удерживаются в плите МДФ. Использование различных технологий отделки позволяет с минимальными затратами имитировать дорогие породы дерева: поэтому цена на шпонированный, а тем более ламинированный вариант, имитирующий дуб или венге, будет намного ниже, чем у изделий из массива.

Внешне конструкция неотличима от дерева.

У этого решения тоже есть свои недостатки:

Недорогие плиты МДФ при длительном контакте с влагой набухают, что может привести к изменению геометрии дверного проема. Если вы ошибетесь и выберете слишком тонкую раму, тяжелый лист может ее деформировать. Как я уже упоминал выше, декоративное покрытие может отслаиваться от подложки, поэтому обращайтесь с изделием осторожно.

Кончик!
В отличие от изделий из МДФ, ящик из натурального дерева довольно легко восстановить: массив дерева всегда можно отшлифовать, чтобы вернуть ему первоначальную красоту.
Ну почти безупречный.

Наконец, недостатком является более сложная сборка дверной коробки из МДФ: сборкаЧасти с механическими разъемами должны проводиться с предварительным сверлением, то и ногти, и болты не провоцируют тонкие панели.

Для более эффективной сборки используйте предварительное сверление

И все же широкий спектр таких частей и их доступная цена собирает свой урожай: коробки MDF могут быть дополнены даже на премиум-двери, поэтому мы должны понимать, как правильно монтировать их.

Технология монтажа

Инструменты и материалы

Уборка в дверь

ТЕХНИЧЕСКАЯ УСТРОЙСТВА Дверной сборки MDF настолько проста, что даже ремесленник для начинающих может достичь вашего дизайна своими руками.

Следующий инструмент будет необходим для работы:

    Piła для досок МДФ (ручная пила, сабер или диск); ударить кулаком; сверлить; отвертка; уровни; Осень; рулетка; молоток;

Крепеж, такие как показанные на картинке, часто используются для усиления крепления

В дополнение к полуфабрикаты на кадре, другие материалы также понадобится:

    Якорные колышки с металлическими рукавами; саморезы; Деревянные доски для производства клиньев; Самостойкая пена полиуретана.

Кроме того, может потребоваться цементный раствор для восстановления геометрии самой дыры, но он должен быть установлен на сайте.

Сборка коробки

Для того, чтобы строительство было достаточно стабильным, мы должны легко установить сам кадр. Как правильно собрать рамку MDF – в этой части.

Основное требование к коробке, в котором лист будет прямоулюльностью. Следовательно, все мероприятия должны выполняться на совершенно плоской, устойчивой поверхности – например, на полу, покрытых брезентом или нетканым.

Работа проходит таким образом:

Процесс сборки готового продукта с установленным архитравами

Положите дверь листьев на полу. По бокам двери положите порезы на вертикальные стойки рамы. Вырежьте полки вдоль высоты, оставляя 2-3 мм слотам сверху и прорези 2-3 мм на дне над порогом.

Это важно!
Если порог не предназначен, а затем сделайте слот от пола около 12-13 мм: зазор на дне не только обеспечивает вентиляцию, но также позволяет нам открывать дверь, не повреждая напольное покрытие, ковры и т. Д.

Верхняя полоска коробки также нарезана в ширину, благодаря которой боковой слот также составляет около 3 мм.

Читайте также:  Абажуры для кухни (70 реальных фото) - лучшие идеи и новинки

Диаграмма сборки на дюбеле

Затем подключите вертикальные сообщения после конца.

Вы можете сделать это тремя способами:

Первый метод должен подключиться к Knaga. Это самая трудоемкая, дополнительно требует использования фрезерной машины, но долговечность соединения увеличивается в некоторых случаях. Прежде чем собирать дверную раму от MDF, вырежьте углубления и углубляются на концах деталей, чтобы полоски вписались вместе. Мы собираем дверную раму с помощью клея, дополнительно укрепляя сборку с саморезы. Второй способ сборки – стыковка под углом. Поместите комбинированные доски MDF в инструмент и резка в 450. Поместите детали друг к другу, отрегулируйте, резка тонкий слой материала системным ножом, а затем прикрепите винты, прикрутите их под углом. Вы также можете приклеить сварные сварки, но клей – это вспомогательная роль здесь.

Окончательная схема для установки для угла

Кончик!
Как и в случае подключения к штекеру, следует помнить, что при присоединении вертикальной и горизонтальной детали линейные размеры коробок будут уменьшены толщиной диска.
Поэтому на предварительном матче стоит предсказать необходимый резерв.

Самый простой способ сделать прямое соединение состоит в том, чтобы выровнять детали. Для этого поместите горизонтальную полосу на концах вертикальных струн (при необходимости, часть выступающего конечного элемента может быть вырезана), выровнена и прикреплена одним или двумя саморезами. Для предотвращения разряда MDF стоит сверлить несколько отверстий диаметром диаметром около 2 мм меньше диаметра разъема.

Установка под прямым углом

После сборки коробки стоит проверять перпендикулярность его элементов.

Дверные петли

Тогда инструкции рекомендуютзакрепление тех частей петель, которые будут на коробке.

Обычно я выполняю операцию по такой схеме:

Схема крепления петли

Вначале обозначаю место установки петли с учетом направления открывания двери. Для этого я либо надеваю лист с уже прикрепленными петлями и размечаю его, либо отмеряю по 20 см сверху и снизу и рисую линии по ширине опорных пластин.

Важный!
Для межкомнатных дверей достаточно двух точек крепления, а для входных конструкций может потребоваться три или даже четыре петли.

Маркировка для крепления

По намеченным линиям сделайте надрезы острым ножом на глубину 2-3 мм. Используя острое зубило и молоток плотника, я сделать фаску глубину, которая соответствует толщине шарнирных опорной плиты. Дно лунки тщательно выравниваю крупной наждачной бумагой. Я надел петлю на образец и пометил ее на коробке перед каждым монтажным отверстием. Просверлите выходные отверстия по разметке, затем закрепите петлю саморезами, вкручивая их отверткой и «вытягивая» отверткой Phillips.

Вырезание паза для петли

Иногда двери комплектуются петлями, которые невозможно разобрать. В этом случае детали монтируются на створке и прикрепляются к раме на шарнире. Однако мне такой дизайн не очень нравится, поэтому я предпочитаю классический вариант.

Монтаж коробки в проем

Сам процесс установки занимает минимум времени – по крайней мере, по сравнению с подготовительными этапами. Существует несколько способов крепления, некоторые из которых требуют использования специальных стальных подвесов.

Но я так делаю:

Очищаю дверной проем от выступающих элементов (старый крепеж, остатки штукатурки и т. Д.). При необходимости произведите ремонт на цементном растворе. Собранный ящик вставляется в проем и выравнивается горизонтально, вертикально и ровно.

Выравнивание верхней декоративной планки

Фиксация конструкции в проеме клиньями. Обычно я подкладываю изделие без застежек на расстоянии 50 см друг от друга, чтобы не деформировать каркас. Я использую распылитель, чтобы смочить зазор между рамой и краем отверстия.

Убедитесь, что заклинивание правильное.

Я заполняю зазор саморасширяющейся монтажной пеной, стараясь не оставлять пустых мест. При необходимости просверливаются отверстия под опорные планки петель и пластины под замок, через которые вкручиваются несколько анкеров, прочно фиксирующих коробку в отверстии.

Дополнительно можно укрепить конструкцию саморезами.

Важный!
Если край коробки выполнен в виде съемной планки, я просверливаю в канавке края отверстия примерно 40 см и тоже фиксирую.

Устанавливаю навесную дверцу, проверяю, свободно ли она движется и закрываю до полного застывания пены.

Параллельно со сборкой дверной коробки или после завершения этой операции проводится так называемая архитрав. Вместе с наличниками они полностью закрывают монтажный зазор и маскируют крепеж и теплоизоляционный материал.

Все прорези залиты пеной

Заключение

Сборка каркаса МДФ и врезка его в дверной проем не столько сложна, сколько трудоемка. Результат во многом зависит от аккуратности мастера и учёта всех нюансов, поэтому, прежде чем брать пилу, стоит изучить видео в этой статье. Если после просмотра у вас остались вопросы, смело задавайте их в комментариях к материалу.

Как грамотно собрать дверную коробку

Привет, мои любители!

Сегодня я научу вас, как правильно и правильно собрать дверную коробку.

Процесс сборки нельзя назвать сложным, да и сделать его самостоятельно, не прибегая к помощи умельцев, вполне возможно.

Двери – это не только изделия из дерева, это еще и украшение интерьера, которое привнесет в ваш дом эстетику, тепло и уют. Речь идет о межкомнатных дверях, наличие которых позволит сохранить конфиденциальность и снизить уровень шума. Дверь должна быть собрана с качественной дверной коробкой, чтобы она прослужила как можно дольше. его функциональная емкость.

Читайте также:  Как установить стиральную машину своими руками: пошаговое руководство

Основные ошибки при сборке могут заключаться в неправильных размерах или нарушении углов пропила. Важно понимать, что такие «заторы» не исправить – придется потратиться на покупку дополнительных деталей. Конечно, зазоры и полости можно заделать восковым карандашом или другими специальными растворами, но из-за перекосов нагрузка в раме будет распределяться неравномерно и это сократит срок эксплуатации дверного полотна.

Работы, связанные с установкой дверных коробок, следует выполнять с особой тщательностью и вниманием. Необходимо строго соблюдать размеры зазоров и не забывать оставлять припуски на ширину бордюра.

Ну вот – «ужас навел» – теперь принесете деньги знатокам 🙂 На самом деле все не так уж и страшно – следуйте моим советам и у вас обязательно все получится!

СОДЕРЖАНИЕ:

Составные части дверной коробки

В первую очередь стоит ознакомиться с конструкцией межкомнатной дверной коробки:

    Штанга петли – это часть, на которую ставятся петли и на которую навешивается дверь. Штанга – это деталь, которая крепится к двери. В него вставлен аналог замка. софит – верхний «потолок» из дерева. порог – нижняя часть

Поэтому для сборки дверной коробки необходимо правильно соединить все ее части. Однако прежде чем мы приступим к этому – необходимо определиться с размерами и правильно выбрать материал. Дверь должна выглядеть эстетично, и ее легко содержать в чистоте.

Выбираем материал

Здесь у меня нет однозначного ответа, так как выбор зависит от предпочтений и бюджета. Вот примеры наиболее распространенных материалов, используемых при изготовлении дверных коробок.

Двери из МДФ

МДФ – это дровяная печь. Дверь дешевая, но выглядит хорошо. Достоинства – легкость и экологичность. К недостаткам можно отнести меньшую ударопрочность, плохую звукоизоляцию и небольшой срок службы.

Блок из массива клееной древесины

Доска клееная или «евроблок».

Эти двери не состоят из цельного куска дерева, а склеены под высоким давлением. Стыков на них практически не видно. Двери довольно прочные и стоят чуть дороже МДФ. Цена и качество приемлемые.

Дверь из массива дерева

Дверь намного дороже клееной. Они прочные и прочные. Недостаток – неправильная обработка производителем, в результате чего древесина излишне пропитывается влагой.

Дверь из ДСП и ДВП.

ДВП или массив дерева. Эти двери очень дешевы, потому что сделаны из остатков материала. Преимущество этих дверей – хорошая механическая прочность и неплохая звуко – и звукоизоляция. Недостатком является низкая влагостойкость и наличие в клее летучих веществ, вредных для здоровья. Другой аспект – сложность монтажа, так как саморезы в таких дверях плохо держатся.

Помимо описанных, есть еще пластиковые, стеклянные, алюминиевые и шпонированные двери. Ячеистые, ламинированные двери и т. Д.

Выбор материала зависит от вас, но он должен быть уместным и практичным.

Инструмент

Для сборки дверной коробки нам понадобится инструмент:

Острый карандаш. Строительная рулетка Строительный уровень Угловой кронштейн Отвертка или отвертка для лома Торцовочная пила или комбинированная пила с ручной пилой или пилой с мелкими зубьями.

Грамотно снятый размер — залог успеха!

Стандартные размеры дверных полотен:

    высота 2000 мм Ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм

Все остальные размеры, кроме этого, как правило, являются нестандартными элементами. (Я имею в виду одиночный лист, а не качающийся.)

К размеру створки прибавьте 70 мм – это стандартная ширина рамки. Если размер дверной коробки другой и размер, очевидно, изменится в большую или меньшую сторону. И добавьте еще 6 мм – это технологический зазор между створкой и рамой.

Теперь проверьте, насколько дверная коробка входит в дверной проем. Если его нужно расширить, не спешите снимать все сразу. Трезво оценивайтеситуация – возможно, потребуется усилить проем перемычками. Если вы хотите уменьшить зазор, то выложите его кирпичом, или «зашейте» бруски – все зависит от ситуации.

Чтобы понять, какой размер двери нужен, взгляните на выкройку:

Размер дверного полотна + размер рамы + технический зазор 6 мм + 60 мм (по 30 мм с каждой стороны монтажная пена и клинья, которые понадобятся при установке коробки)

Обычно размеры дверных проемов контролируются еще на этапе строительства, но в более старых частных домах (например, у меня) бывают «жесткие» несоответствия.

Еще один важный параметр – расстояние от пола до двери. Перед его расчетом проверьте уровень пола на ширину дверной «чашки».

Это можно сделать двумя способами:

Использование гидроуровня.

На боковых стенках проема вывесить таблички в один уровень. Измерьте расстояние от каждой отметки до плоскости пола. Разницу, полученную в результате измерения, следует прибавить к минимальной высоте стоек, чтобы дверь не упиралась в пол при открытии двери. Если вы все-таки «промогатете» этот момент, то устранить его можно только обрезкой дверного полотна, но это все же очередная «ручная работа» :(.

2. Использование ротационного лазера

Если вы счастливый обладатель лазерного уровня, все намного проще. Устанавливаем уровень и определяем кривизну пола с помощью строительного уголка. Установленные значения учитываются при установке размеров.

Читайте также:  Кельма для финишной шпаклевки - какую выбрать: какая хороша

Минимальный зазор составляет 10-15 мм, в зависимости от планируемого типа пола. Но лучше сразу постелить линолеум, ковролин или ламинат, а потом выполнять монтаж.

См. Таблицу совместимости дверных блоков и проемов.

А вот еще одна таблица с типичными размерами дверных коробок.

Сборка дверной коробки без порога

Рассмотрим сборку дверной коробки своими руками на примере коробки из МДФ. Соединим верхние части под углом 45 °, так как это наиболее эстетичный способ.

Сначала прикрепите передние части каркаса. Это сделано для того, чтобы исключить любые производственные аномалии и дефекты.

Если приходится пользоваться ручными инструментами, лучше использовать «меловую челюсть» или ножовку. Начните резку со стороны шпона, чтобы сколы оставались на невидимой стороне.

2. «Выпилите под углом 45 ° к шарнирной балке и дверной фурнитуре. Лучше всего это делать отрезной пилой, но если у вас ее нет, придется работать лобзиком. Во избежание неровность при пилении – необходимо приложить лобзик. Используем пилу с мелкими зубьями.

3. Далее переходим к самому сложному – «распиливанию» верхней части ящика – арки. Необходимо установить размер и не упустить уголки. Вы можете использовать рулетку, но есть способ попроще. Для этого подносим перемычку к верху двери и острым карандашом отмечаем отметки «на месте». Для сохранения технологического зазора можно использовать упаковочный картон – его ширина всего 3 мм.

4 Отметьте высоту петли и дверной коробки. Выше объяснено, как определить правильную высоту. Это высота дверного полотна + верхний зазор 3 мм + нижний зазор. Если полы ровные, достаточно 10 мм. После открытия двери полотно не должно прилипать или упираться в пол. Не делайте большого зазора – 10-15 мм достаточно для хорошей циркуляции воздуха. Если в помещении влажно, допустимы более высокие значения.

Если есть разница в месте установки двери и исправить ее невозможно, высота стоек может быть другой. Ноль принимается за высшую точку различия.

Затем отрежьте столбы по разметке.

Перед распиловкой постоянно и тщательно проверяйте все используемые размеры. Если сундук окажется меньше листа, придется покупать новые дрова.

5. После того, как все компоненты будут заполнены, сложите дверную коробку из МДФ вместе, предварительно просверлив отверстия сверлом меньшего диаметра, чтобы предотвратитьспайность коробки. Для соединения используем саморезы по дереву 50 см. На полу удобнее работать, подкладывая под ящик картон или другой материал.

Затягивая дверную коробку, следует максимально надавливать на ее элементы, потому что саморезы будут их растягивать.

Что ж, это тот результат, который у вас должен получиться.

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога — видео

Сборка дверной коробки с порогом

Самый простой способ собрать. Дело в том, что порог обычно крепится под углом 90 °.

Порог устанавливается спереди или «у» двери, отделяя холодную комнату от жилой зоны. Кроме того, порог придает раме дополнительную прочность.

Подготовка дверного проема, проверка уровня пола абсолютно аналогична установке без порога, но следующие шаги разные.

Итак, пошаговая инструкция по сборке:


1. Отшлифуйте перемычку до ее первоначальных размеров. Длина перемычки будет равна длине дверного полотна + 6 мм на прорезь. Необходимо, чтобы таких заготовок было две – это будет порог. Не забудьте сделать лицевые заготовки, так как заводской срез может быть неровным.

2. На шарнире и стыковочной балке необходимо снять упорную четверть.

Для этого соединяем лицевую сторону вертикальной планки с горизонталью и размечаем ее острым карандашом.

Размер следует скопировать как можно точнее, чтобы не оставалось пробелов. Заполнить их в будущем – не проблема, но это отразится на эстетике двери.

Сделайте пропил на четверть глубины пилой или электрическим лобзиком. Будьте очень осторожны – вы не зацепитесь за рабочую поверхность. В случае с дверьми из МДФ не удастся прикрепить «каркас».

Затем аккуратно удалите его стамеской или канцелярским ножом. Повторите эти шаги для всех углов.

Если вы используете долото, никогда не поворачивайте его острой стороной вверх. Во время работы рабочая часть будет врезаться в материал и вся работа будет «зря». То же правило касается и вставки петель.

3. Подключаем коробку. Также просверливаются отверстия и крепятся саморезами. Отличие лишь в том, что для порога используются саморезы оцинкованные, если это порог входной двери. Они менее уязвимы.

Сборка дверной коробки с порогом — видео

Шиповое соединение дверной коробки

Один из способов установки дверных коробок – штыревое соединение. Это не так часто, как установка под 45 ° и 90 °, но все же случается.

Соединение элементов осуществляется шпунтовым соединением (см. Рисунок).

Обычно достигнутой жесткости достаточно, но для повышения прочностных свойств можно добавить оцинкованные гвозди.

Ошибки при установке и сборке дверной коробки — смех, да и только!

Заключение

Вот и все, друзья мои.

В этой статье я рассказал, как правильно установить дверную коробку, и надеюсь, что у меня это получилось.

Следуйте моим инструкциям и все у вас заработает!

Оцените статью
Добавить комментарий