Самодельная столешница из искусственного камня – технология производства

Самодельная столешница из искусственного камня – технология производства

Изготовление столешницы из искусственного камня своими руками

Для мебели на кухне и в ванной очень важны надежность и функциональность. А еще требует простоты очистки – чистоту нужно обязательно следить. Столешница из искусственного камня соответствует многим из этих критериев. Важно правильно выбрать материал, чтобы дорогостоящее устройство не оправдало ожиданий.

Виды искусственного камня

В последнее время наметилась тенденция к использованию более натуральных отделочных материалов. Такая же столешница на кухне или в ванной. МДФ может быть неплохим вариантом, но вам нужно что-то более надежное и прочное. Натуральный камень – лучший выбор. Но такой вариант слишком дорогой. Более бюджетная столешница из искусственного камня, хотя натуральным назвать ее очень сложно. Только один из видов, и это с большой натяжкой.

Хорошо смотрится столешница из искусственного камня. Важно, чтобы он был еще и удобен в использовании и «долго играл».

При знакомстве с предметом выясняется, что искусственный камень может быть разным. Причем в разном кардинальном выражении – из разных материалов с разными свойствами. Или используйте другие технологии, например, литье под давлением. Создает бесшовные столешницы любой формы. Или приклеивают к подложке листы ткани, но по швам нет необходимости идти на компромисс.

Бесшовные раковины для столешниц могут быть изготовлены из агломерата или акрилового камня.

Но не торопитесь с выводами. Бесшовная столешница кажется лучше. Возможно. Однако в технологии литья используется пластик, который подвержен царапинам. Поэтому швы лучше иметь хорошо обработанные. Если качество работы высокое, они не влияют на сложность уборки, а заметны лишь вблизи. В общем, давайте разберемся с технологией изготовления столешниц из искусственного камня.

Столешницы из акрила

Несъемные столешницы изготовлены из акрилового камня. Это пластиковый материал, который продается в жидком виде. Состав можно смешивать с натуральными камнями или песком, но масса такая же, пластичная, со всеми своими достоинствами и недостатками. Его можно назвать жидким камнем, жидким мрамором и т. Д. Суть не меняется. Есть ли под этим названием агломерат? Но здесь необходимо определить процентное содержание минеральной составляющей. Если он составляет менее 90% и в качестве связующего используется акрил, то независимо от того, как вы его режете, это акриловая столешница, а не каменная.

Достоинства – разнообразие цветов, возможность композиций, невысокая цена (если без сумасшедшего кроя). Минусы – поверхность царапается, боится тепла. При появлении царапин их можно отполировать, но это дорогостоящая услуга. После восстановления внешний вид на время восстановится. Но пока не появятся новые царапины.

Столешницы из акрилового камня выглядят очень хорошо

Технология производства столешниц из акрилового камня проста. Изготовьте опалубку по заданным размерам и форме. В нее заливают акрил, ожидая его окончательного застывания. Опалубка снимается. Кроме того, предполагается дождаться завершения процесса отверждения. Примерно две недели. За это время из пластика испаряются все летучие компоненты, а сам материал набирает максимальную прочность. Однако компании, производящие литые столешницы, чаще всего пропускают стадию отверждения. Это и время, и затраты – хранение готовой продукции на складах, когда можно получить свои деньги.

Этот вариант самый недорогой, привлекательный с виду, но и самый ненадежный. Спустя месяц появляются царапины, портящие внешний вид и настроение хозяев.

Агломерат

Это каменная крошка и небольшое количество связующего (4-6%). Большая часть каменной крошки (предпочтительно 96%) представляет собой прочный кварц или гранит. В качестве связующего используется полиэстер. В композицию “для цвета и разнообразия” можно добавлять различные натуральные и не очень натуральные камни / вещества. Это может быть мраморная крошка, цветное стекло, блестки и т. Д.

Внешнеагломерат неотличим от акрила, но по своим эксплуатационным характеристикам они могут быть самыми разными.

Кварцевый или гранитный агломерат намного прочнее. По сути, это камень с небольшой примесью пластика. Устойчив к механическим воздействиям. Почесать можно, но придется приложить немало усилий. Если царапины все еще появляются, их можно отполировать. Процесс долгий и трудоемкий. А вот столешница отлично смотрится долго.

Продавцы акрила называют кварц и гранит «фоне». Это правда. Многие природные камни – а также мрамор, кварц, гранит – имеют определенный естественный сияющий фон. Но самое главное здесь – естественность. Это не вредно и в таких дозах не может повлиять на ваше здоровье. Второй «недостаток» натуральных камней – их хрупкость. Ну да, они расколются, если сильно по ним ударить. Но действие следует наносить по пунктам и с такой силой, чтобы его просто невозможно было создать на кухне. В общем, по возможности лучше выбирать для столешницы агломерат.

Листовой искусственный камень

Эта технология применяется, когда необходимо сделать верх значительной толщины. Само производство толстого агломерата очень сложно и дорого. И нет особого смысла использовать твердый материал. Твердые агломераты образуются, когда их толщина не превышает 2-3 см. Если вам нужна более толстая плита для кухонных шкафов, дешевле облицевать основание.

Акриловый лист более прочный, долговечный

Читайте также:  Дизайн гостиной с камином

К основанию приклеивается «каменный» слой – влагостойкая плита МДФ, ДСП или фанера (лучшее решение – фанера). Склеиваем плоскость и концы. Используется специальный сверхпрочный и быстро схватывающийся клей. Клей окрашен в цвет покрытия. После застывания швы, стыки и зазоры шлифуют. При правильном исполнении такие столешницы получаются очень прочными и практичными.

«Каменный» лист доступен в различных формах. Это может быть одна из разновидностей акрила или агломерата. В случае с агломератом все ясно. Он действительно прочный и надежный. Просто в этом случае чаще используются более дорогие разновидности, например, мрамор. Акриловые листы – более дешевый вариант. Несмотря на то, что это пластичный материал, по эксплуатационным свойствам он лучше своего литого аналога.

Столешница смонтирована на фанерной основе (лучшая из основ).

Это основано на утверждении, что агломерат тоже может быть «не очень хорошим». Если использовать дробильный агрегат, при недостаточном качестве связующего появятся царапины, разводы и сколы. Если вы решили сделать заказ у компании, лучше найти тех, кто уже пользуется их продукцией. И спросите о гарантиях. Но обратите внимание, что в нашей реальности часто одно юридическое лицо закрывается, открывается другое. Это все. Сгорели все гарантии юридических лиц. В этом отношении гарантии от частных лиц более надежны.

Какую технологию проще освоить самостоятельно

Если речь идет о самостоятельном изготовлении, то проще всего сделать столешницу из литого акрила. Правда, если использовать готовые смеси, цена окажется практически такой же, как при заказе в компании. Следующий по сложности процесс изготовления столешницы – изготовление ее из агломерата. Поскольку связующее небольшое, получить ровный торец не так-то просто. Если вас не пугает долгая шлифовка для получения нормального результата, можно попробовать освоить эту технологию. Столешница из искусственного камня на основе агломерата – лучший выбор по прочности и внешнему виду.

Кухонная столешница из искусственного камня своими руками

Последняя «легкая» технология изготовления столешницы – изготовление ее из листа камня. Здесь много точной обрезки, склейки деталей и шлифовки. Нужны профессиональные инструменты – циркулярная пила с направляющими планками, лобзик, шлифовальный станок с набором полировальных дисков. Вам также понадобится много зажимов, чтобы прикрепить и удерживать склеенные части вместе.

Столешница из литьевого акрила своими руками

Много людейсчитает, что цельная бесшовная столешница – лучший доступный вариант. За ним проще ухаживать, протечек быть не должно. Верно, но сам материал (акрил) годен для использования не везде. Сам по себе акрил – отличный материал. Столешница из искусственного камня – хороший выбор для ванной. Очень мало возможностей поцарапать поверхность, нет высоких температур. И влага, пар, мыло и другие моющие средства пластику не боятся. Если вы решили освоить технологию литья столешницы из акрила, можно попробовать сделать ее для ванной.

С виду обыватель не отличит один вид искусственного камня от другого.

Подготовка

Изготовлена ​​форма для литья акрила. Для его изготовления следует использовать ЛДСП или МДФ. Если поверхность столешницы должна быть гладкой, материал опалубки также должен быть гладким. Если нужна текстура, она должна быть на форме. После извлечения из формы акриловый камень воссоздает все вмятины и неровности. Поэтому к выбору материала для формы относятся очень тщательно.

Вырезанная столешница обрамляется планками, а проемы под столешницу и мойку закрываются технологическими заглушками.

Кромочные планки изготавливаются из этого же материала. Края планок сначала шлифуются более мелким и грубым шлифовальным кругом, а затем шлифовальным кругом все более мелкого размера. Используйте все меньше и меньше зерна. Помните, что в этом случае все дефекты будут отлиты акрилом. И они очень заметны, если камень выбран однотонный, без включений. Стыки заделаны, выровнены. Конструкция тщательно очищается, просушивается, а затем покрывается воском изнутри.

Изготовление столешницы

К В акрил добавляются наполнители – каменная или мраморная крошка, пигмент, декоративные ингредиенты. Все перемешалось. Отвердитель заливается в последнюю очередь. Акрил заливается в несколько слоев, поэтому отвердитель добавляем только в части состава.

Состав распределяется по плоскости.

В готовую опалубку заливается акриловый состав. Равномерно распределите по всей поверхности. Он должен распространяться на все элементы формы. В этом случае нельзя допускать появления пузырьков воздуха – воздух необходимо продувать. После того, как состав распределен, сверху кладется лист ДСП, который также смазывается воском. Груз размещается на ДСП. Подбирать следует осторожно, чтобы не выдавливать состав в стороны. Оставить массу на полчаса. Затем достаньте и заберите ДСП. Вторую порцию пластика вылить в форму и оставить на сутки. За это время акрил затвердеет. Опалубку можно снять.

Установка на каркас и полировка

После снятия пластиковой доски с опалубки ее крепят к каркасу. Акрил – гибкий материал. Даже при толщине 20-30 мм гнется. Для обеспечения устойчивости формы соберите каркас. Изготавливается из дерева (толщина древесины 50 мм и более) или влагостойкой фанеры (толщина 27 мм). Рама имеет планки по передним и задним стойкам, перекладинам, устанавливается с шагом 40-50 см. Рейки также ставят в местах, где она опирается на каркас мебели. Вам нужно больше подкрепления в местах наибольшего стресса. Здесь будет установлена ​​варочная панель или мойка.

Читайте также:  Утепление внешних стен минеральной ватой под сайдинг и штукатурка: подбор минеральной ваты (базальт, эковата, минеральная вата, стекловата и др.)

К каркасу подбирается и столешница для кухни или ванной из цельных элементов.

Если толщина акрила больше 10 мм, необходима опорная рама. Для более тонкой акриловой поверхности требуется сплошная основа. Это значит, что из той же фанеры нужно вырезать повтор верха и склеить два листа между собой. Толщина фанеры около 27 мм. Также можно склеить два более тонких листа. Это дешевле. Для нормального склеивания листы следует закреплять винтовой струбциной.

Финальная отделка – шлифовка. Вначале мелкозернистые диски – от 320 и выше, в финале – полировальная насадка. Этот этап важен для внешнего вида. Большинство недостатков можно устранить. Но можно навредить.

Из листового камня

Казалось бы, из листа пластика, или, как его еще называют, искусственного камня, изготовить что-нибудь – не проблема. Так что, это. Детали необходимой формы и размера вырезаются из листа, склеиваются. Швы шлифуют, убирая при этом и возможные перепады высоты.

Много полировки. Но то же самое и с любым искусственным камнем.

Собранная конструкция либо приклеивается к прочной основе (при толщине камня до 10 мм), либо изготавливается каркас из дерева или фанеры. Вроде бы несложно. Кроме этого:

    Лист материала много весит, и переворачивать его по-прежнему одно удовольствие. Скручивание – чистое удовольствие, нужно делать идеальные разрезы и идеально сочетать элементы. Для этого вам понадобится профессиональное оборудование и знание того, как им пользоваться. Стыки проклеиваются и фиксируются скобами. Ставят примерно через каждые 20-30 см. Даже при постепенной, неторопливой работе зажимов около десяти. Для шлифовки стыков понадобится хорошая шлифовальная машина. Возможно изготовление и шлифовка дисков на болгарке. Но инструмент в этом случае должен быть регулируемым по скорости.

Чтобы максимально прижать элементы столешницы, установите временные упоры. К этим упорам прикреплены хомуты.

И да, да. из листа искусственного камня можно сделать столешницу своими руками. Чтобы понять, как и о чем идет речь, посмотрите видео. Объяснений почти нет, но технология работы прослеживается. Здесь только для лучшего соединения деталей (при склейке краев) в основном листе лучше выбрать четверть. Так шов будет не так заметен, а соединение надежнее.

Столешница из искусственного камня своими руками

Обычно столешницы из имитационного искусственного камня изготавливают своими руками, либо для интереса и повышенного мастерства, либо для освоения массового производства. В любом случае важно знать технологию, и мы хотим рассказать вам о производстве «каменных» столешниц из ДСП с полиэфирным покрытием.

Несколько простых правил

Вам понадобится закрытая, как следует подготовленная, комната. В основном это называется чистое помещение размером 3х4 метра, стены и потолок которого покрыты полиэтиленовой пленкой, пол чисто подметен, вымыт и очищен от пыли. Помещение должно хорошо проветриваться, а температура должна быть не ниже 25 ° C.

Обратите внимание на контроль качества и безопасность. Работать следует только в закрытой одежде с длинными рукавами. Поскольку процесс полимеризации сопровождается обильным выделением стирола, работать можно только в респираторе и защитных очках, так как этот газ чрезвычайно ядовит. Все работы проводить только в тряпичных перчатках, не должно оставаться жирных следов или отпечатков.

Для работы вам понадобится прочный и устойчивый стол размером 2х2,5 метра и высотой не менее 80 см. Его верх – лист ДСП толщиной 16 мм, низ прикручен к коробке из деревянных реек 15х60 мм, закрепленных на ребре и образующих сетку с шагом 35х35 см.

Изготовление формы

Сначала мы рисуем карандашом рисунок столешницы в масштабе 1: 1 на поверхности стола. Отмечено расположение раковины, углублений, передних кромок и радиальных элементов.

По прямым краям мойки монтируются планки ЛДПБ высотой 55-60 мм. Все углы и ребра прямые, поэтому используйте профессиональную пилу. Рейки крепятся строго по линии разметки с внешней стороны термоклеем и деревянными кубиками. Таким образом формируется внешняя опалубка, в которую входят радиальные элементы, в которых используются гибкие пластиковые панели.

После того, как внешний контур сформирован, в прорези под раковину или нагревательную плиту добавляется опалубка. Если раковина будет литой, вам понадобится акриловая матрица. Он приклеивается точно так, как указано термоклеем, А затем нажимает таблицу с вашим весом. Избыток клея отрезал сапожник ножом.

Герметизация и подготовка опалубки

Внутренняя поверхность и графики матрицы полностью определяют форму будущего продукта, поэтому не должно быть дефектов на вертикальных и горизонтальных поверхностях. Слоты между полосками и досками герметичны садовым лаком, превышение которого отрезают или сжимают с помощью шпателя. Лак также служит для покрытия вырезанных краев ДСП и всевозможных неравномерности поверхности, благодаря которому форма должна иметь идеальную геометрию и гладкую поверхность без дефектов. Кроме того, подушка садового лака помещается на матрицу раковины, что создает углубление к сливому отверстию.

Чтобы сделать фрезерование на переднем крае, а также для привязки вырезов и тонет, необходимо использовать специальную стальную пластину, угол которой находится под углом в соответствии с формой формы в профилированном лезвие. Задача проста: угол формы заполнен садовым лаком, а затем пластина сглаживают в форме прохождения. Важно не наклониться инструментом и затянуть края к задней таблице.

Читайте также:  Отопление дома солнечными батареями и коллекторами: стоимость и цена комплекта своими руками

Когда пресс-форма полностью готова, применяется слой разделительной воска, а через 20 минут он полирует мягкой тканью и толкает с сжатым воздухом. Затем вся поверхность совпадает с поливиниловым спиртом из ручного распылителя и листья полностью сухой. Форма готова к наводнениям.

Химия, смолы, смеси

Чтобы подготовить высококачественную смесь, очень важно точно соблюдать пропорцию. Ингредиенты распределяются весом и должны быть взвешены цифровым балансом.

Во-первых, базовый камень готовят: 30% гелькота перемешивают с 70% свободным наполнителем. Смешайте деревянную палку ручной работы, не бейте. После смешивания принимается около одного килограмма основания, и он хранится в пластиковом контейнере в качестве ремонтного комплекта. Количество готового гелько составляет 3,5-4 кг на м 2.

Вторая смесь представляет собой полиэфирную грунтовку. Это обычная полиэфирная смола, которая окрашена к раскрашенной пастой как можно ближе к базовому цвету. До 40% кальцита может быть добавлен в смолу, чтобы укрепить подводное покрытие и снизить сознание. GESSO потребует от 4 до 6 кг на м 2 столешницы, более или менее то же время для средней чугунной раковины.

Эти смеси могут быть сохранены без доступа к кислородом на протяжении десятилетий, а около 1 до 2,5% отвердителя (катализатор) следует добавлять к их отверждению. Если температура комнаты ниже рекомендуемой, небольшое количество кобальта добавляют после смешивания катализатора к смеси. Химия для жидкости продается в наборах и несущих комплексную информацию о методах смешивания, пропорций и свойств смеси, поэтому стоит придерживаться этих рекомендаций.

Заливка столешницы

Во-первых, гелькот с наполнителем спрей на подготовленной матрице на каждом этапе, смешивают около 1 кг основания с катализатором. Среднее время жизни после ввода катализатора составляет от 15 до 30 минут. Приложение происходит в тонких слоях, чтобы избежать образования микропор.

Вертикальные поверхности опрыскивают сначала и должны быть обеспечены для предотвращения проскальзывания периодическими, оставляя поверхность, чтобы высохнуть. Затем Гелькот распыляется на горизонтальные поверхности максимальным покрытием. Поздравляем, вы представили ваше первое приложение. Когда поверхность полимеризуется, так что кончики пальцев все еще видны, но смола потеряла его вязкость, вы можете перейти ко второму приложению. В общей сложности требуются 3-4 покрытия, и, наконец, дополнительный слой гелькота применяется к вертикальным краям.

Через 40-50 минут вершина может быть загрунтована. Чуть более одной трети сочетания подшельниц с отвердителем, выливается в форму и осторожно разглаживает шпатель. Затем грунтовка ставит предварительно обрезанную стеклянную волоконную ткань, нажав ее и разглаживает шпатель, так что пропитка была максимальной. Половина отпуска Фонда, И распределить остальные равномерно на верхней части стеклянной ткани.

Раковина на этом этапе также загрунтовается, но используется для усиления более толстой стекловолокна.

После склеивания первого слоя, когда армирующая ткань хорошо сглаживается, и все пузырьки воздуха выжимаются, стельки с ДСП помещают в форму. Он обрезан до измерения, 5 мм меньше, чем плесень, и каждый из его элементов, для облегчения, вы можете прикрутить несколько ручек.

Элемент из ДСП не может быть цельным, а слоты выше 5-6 мм неприемлемы. В картридже находятся 8-10 отверстий на квадратный метр диаметром 6 мм, чтобы выпустить избыток земли. На верхней части ДСП в течение 10-15 минут настройте примерно 40 кг / м 2, вы также можете распределить напольное покрытие с потолка с тонкими деревянными планками.

Когда цыпочка все еще на месте, все трещины и пробелы наполнены подшельзованием. После удаления веса половина оставшегося основания выливается в форму, выступающие края стеклянной ткани и ставит другого холста. На вершине выливают остаток массы, разглаживают шпатель и листья для сушки и склероза в течение примерно 14-16 часов.

Шлифовка и полировка

На следующий день после наливки возьмите жалобу о древесины и подорвать счетчик, водительную продолью и нажав на лодку. Затем матрица раковины затем удаляется, и вся таблица помещается на мягкие пенопластовые блоки. С дна осторожно отрезали края и размораживайте штаны со стороны абразивных материалов P80 и P120.

Тогда вершина обращается и тщательно измельчена чередующимся растущим гранулярностью от P80 до P420, лучшее качество переднего пространства получается с использованием Karborund в качестве абразивного материала. Для обработки экстрагируемых участков и промывки под шлифовальной пластиной отражена пластина пены.

Шлифование должно происходить с помощью дисковой машины, на последних двух этапах, движение является только круговым. Для этого не подходят измельчители для формы и ленты. Если таблица дизайна глянцевой, последний шаг – полировать камень, используя пенопластовый щит с наждачной бумагой.

Оцените статью
Добавить комментарий