Фундамент для забора своими руками: глубина, особенности, пошаговая инструкция

Фундамент для забора своими руками: глубина, особенности, пошаговая инструкция

Изготовление фундамента под забор своими руками

Возведение забора начинается с решения непростой задачи: нужно выбрать фундамент для забора. С одной стороны, нужно следить за тем, чтобы он не подрывался весной, когда идут морозы, с другой – не хочется зарывать лишние деньги. Итак, вам нужно решить головоломку, выбрав, какой из фундаментов необходим – просто поставить колонны, перекинуть ленту из ленты или остановиться на промежуточном варианте – столбчатом фундаменте с поперечным ковром.

Какой может быть фундамент под забор

Сколько бы ни было конструкций забора, все они стоят на нескольких типах фундаментов. Отличия могут заключаться в глубине заземления, диаметре или сечении труб, ширине и глубине заземления подвала. Эти параметры зависят от климатической зоны и материала, из которого изготовлены пролеты ограждений. И шаблонов и способов их включения не так уж и много:

В проделанную в земле яму насыпают немного песка и щебня, вставляют трубу. Расщелина заполняется камнями и щебнем и уплотняется. Точно так же просверливаются отверстия, вставляются трубы, бетонируется только засыпка вокруг столба. Труба монтируется в несъемную опалубку, а промежуток между ней и опалубкой заполняется бетоном. Вместо труб используются спиральные сваи. Колонны забетонированы, между ними установлена ​​трибуна. Чтобы обеспечить достаточную прочность ремня, вертикальный ремень усилен за счет создания под ним воздушного зазора. Сделайте на столбах неглубокий ленточный фундамент. Шпалы полосатые на глубину промерзания.
Некоторые способы установки столбов для забора

Формулы расположены в порядке возрастания затрат: самый дешевый метод – первый, самый дорогой – четвертый. Выбор устройства фундамента для забора зависит в первую очередь от типа грунта и степени проседания грунтовых вод. Если почва хорошо отводит воду, а уровень грунтовых вод низкий – ниже глубины промерзания – можно возвести любое сооружение. Если уровень грунтовых вод высокий, вам нужен «серьезный забор» из кирпичей или щеток, например, и даже грунт – глина или глина – вам нужно будет сделать более серьезный фундамент, который стоит дорого.

Если вы не знаете, насколько глубока вода в вашем районе, выкопайте возле запланированной траншеи для забора. Его глубина – на 50-70 см ниже глубины промерзания для данного региона. Если вы достигли этого уровня, а воды нет, то вам повезло и вы можете сделать забор с основанием любой конструкции.

Установка столбов для легкого забора

Легкое ограждение – это такое ограждение, пролеты которого закрываются относительно легкими материалами: сетка рабица, деревянная любой конструкции, из профилированного листа, металлические линии ограждения, сварная или кованая металлическая сетка. Обычно они опираются на столбы без постаментов.

Столбы под забор из сетки или штакетник

Самый дешевый и универсальный способ – сделать широкий проем с заполнением щели заполнителем. Прекрасно работает на хрупких почвах с высоким уровнем грунтовых вод, во много раз лучше заливного бетона. Правильно установленный таким способом легкий забор никогда не расширится весной.

Самый дешевый и в то же время самый безопасный способ установки забора – столбы в уплотненной засыпке.

Отверстия для столбов такого типа намеренно просверливаются намного шире диаметра трубы. На дно насыпать щебень или песок, утрамбовать (длинной палкой или ломом), поставить столб, засыпать щебнем, столб стоит вертикально и закрепить временными распорками. Щебень посыпают со всех сторон слоями по 10 см, тщательно утрамбовывая до максимальной плотности. Все, установка завершена.

На нормальных грунтах

Стоит объяснить, почему он более устойчив и как работает на почвах с нормальной дренажной способностью. Вода в любом количестве через завалы уходит на глубину, где естественным образом рассеивается. После замораживания его количество вокруг пестикаэтого недостаточно, чтобы произвести заметный эффект. Промерзшая почва вокруг столба давит на щебень, который благодаря своей подвижности практически полностью его компенсирует.

Фундамент для забора из профлиста лучше делать с заливкой сверху бетона.

На таких почвах щебень можно заменить крупным песком. Чем крупнее зерно, тем лучше, а пыльный или мелкий песок не подходят. Песок нужно класть слоями, тщательно насыпая. В остальном вся система работает одинаково.

Ключевой вопрос здесь – глубина, на которую должен быть закопан столб. Если парус небольшой и почва хорошо дренирована, достаточно закопать его на 1/3 высоты или чуть выше. Отверстие должно быть немного глубже: чтобы под трубу была подушка примерно на 10-15 см. В него потечет вода, и пестик останется почти сухим. Это хорошо как с точки зрения прочности, так и стабильности.

Глубина лунок под столбы в пучинистых грунтах

Если почвы глинистые, необходимо заглубление ниже глубины промерзания на 10-15 см. Эта подушка из щебня будет собирать воду, потому что на глинистых почвах у них не всегда есть время вырваться. Если подушка окажется ниже глубины промерзания, проблем с промерзанием не будет: вокруг столба нет воды, она скопилась внизу и находится в жидком состоянии.

Если глубина проникновения наледи очень большая – 2 метра и более, то даже такой «экономичный» вариант будет стоить очень дорого. Затем вокруг забора можно сделать дренажную систему для понижения уровня грунтовых вод. Решение правильное, но реализация еще дороже.

Различные типы винтовых свай

Другой вариант – использование винтовых свай. Их можно пробурить на глубину до 2 метров намного быстрее. Но сами сваи и услуги по их установке – не самые дешевые. Вы, конечно, можете сначала попробовать вручную, если это не вызовет вызова специалиста.

Самый бюджетный вариант в данной ситуации – выкопать столбы на более-менее приемлемую глубину, расширить яму – диаметром около 50 см или квадрат с той же стороной, то есть увеличить демпфирующий слой. Зимой со средними температурами забор будет хорошо стоять, в аномально холодные или слабые снегопады некоторые колонны могут быть подвешены. Но в большинстве случаев легкие ограждения реагируют нормально, весной все «садится» на свои места. Вам нужно только исправить это, если сообщение перекошено.

Столбы под легкую, но «парусную» ограду

Если пролеты имеют твердую или почти твердую поверхность, столбы фундамента забора будут создавать достойную ветровую нагрузку. Однако при небольшом весе заполнения – профлистов, деревянных панелей – это можно сделать без особых усилий. В этом случае для компенсации ветровой нагрузки следует забетонировать верх засыпки. Глубина бетонного блока примерно 30 см.

Чтобы компенсировать парус от забора, верх засыпки следует забетонировать.

Чтобы бетонный куб не разрушился порывами ветра, следует уложить армирующую сетку. Можно использовать уже готовую сетку с интервалом 5 см, либо сделать ее из стержня 6-8 мм. Если сетка оцинкованная, ее следует размещать так, чтобы она проникала в бетон не менее чем на 30 мм (необходимо проверить расстояние по бокам). Если использовать черный металл, слой бетона по краям брусков увеличивают минимум на 70 мм. Общие размеры бетонированного участка черной металлической сеткой: глубина 30 см, стороны не менее 34 см, с оцинкованной сеткой сторона квадрата вокруг столба 30 см.

Читайте также:  Укладка брусчатки вручную: пошаговая инструкция с фото и видео

Фундамент под заборы на рыхлых грунтах

Если несущая способность грунта очень низкая – это торфяники, пыль, рыхлые пески – кроме засыпки ямы щебнем, яму следует забетонировать на всю глубину. В таком случае это необходимая мера. Бетон создает гораздо большую несущую поверхность, и это важно для этих грунтов: нагрузка от забора распределяется по всей поверхности, и он нормально стоит.

Дешевле в этом случае буронабивные сваи: просверливается яма, В нее вставляется втулка, свернутая в трубку из рубероида соответствующего диаметра, желательно слоев – 2 или 3. Внутри эту опалубку вставляют в столб, обнажают, заливают бетон марки М 300 по кругу и не ниже.

Если в этом случае уровень грунтовых вод высокий, но приток невысокий, можно попробовать выкачать их из ямы, а затем залить бетоном. Если вода выходит быстро, возьмите полиэтиленовый мешок нужной длины. Опускается в опалубку, края закрепляются вокруг выступающей втулки. Столб аккуратно помещается в мешок и заливается бетоном. Бетон постепенно вытесняет воду, заполняя всю форму.

Легкий забор на спиральных сваях

Второй способ подходит, если внизу, под торфяником или песком, находится слой почвы нормальной несущей способности. В этом случае можно сделать фундамент для забора на винтовых сваях. Их вкручивают на необходимую глубину, проникая в опорный слой на 20-25 см. Прикрепите столбы забора к выступающим головкам, либо используйте оставшуюся длину сваи.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Если вы хотите сделать забор на кирпичных столбах, работы и затраты будут более значительными. Даже если вес пролета останется небольшим – профилированный лист, дерево, кованое каким-либо материалом, с парой или без нее – не беда. Под сами столбы придется делать серьезный фундамент, ведь сами они являются тяжелой ношей.

Фундамент под забор из кирпичных столбов

Такие заборы плохо поддаются неравномерной усадке. Кирпичные столбы обычно заделывают кирпичом, который затем соединяют с перекладинами всего забора. Обвязка жесткая, и при неравномерной усадке в точках крепления не допускается устройство фундаментов ниже глубины промерзания. Поэтому минимально допустимый уровень фундамента для забора с кирпичными столбами – ниже глубины промерзания грунта. Такой подход обеспечит стабильность.

Нормально дренирующие, средне-пучинистые грунты

Даже если вода идет хорошо, то для того, чтобы забор долго простоял, его необходимо заглубить ниже глубины промерзания. Тем не менее, значительные силы действуют на ту часть тела сваи, которая находится в зоне промерзания. При промерзании грунт и бетон вмерзают в одну массу, и тогда силы набухания способны сломать сваю и выдавить кусок забора.

Чтобы избежать такой ситуации, фундамент для забора делают из несъемной опалубки. В этом случае земля не может промерзать вместе с бетоном и «работает» сама по себе. В качестве опалубки можно использовать несколько слоев рулонного толя, пластика или пенополистирола (хватит даже упаковки бытовой техники), пластмассовые или асбоцементные трубы соответствующего диаметра.

Пример армирования сваи

В любом случае внутри сваи должна быть арматура. Это конструкция, состоящая из 4 стержней с арматурой 8 мм, соединенных поперечинами из стержней 4-6 мм. Он входит на всю глубину сваи с выходом на столб. Кроме того, при желании арматуру можно увеличить, а щель между кирпичами в свае заполнить бетоном. Второй вариант – прикрепить к арматуре трубу, вокруг которой ставится столб. В последнее время все более распространенным способом устройства является кирпичный столб.

Способы усиления столба забора

Сваи TISE в этой ситуации более надежны. Они имеют на конце цилиндрическое удлинение, что значительно увеличивает сопротивление выталкивающей силе. Такие фундаменты ограждений можно делать на слабопористых и умеренно пористых грунтах.

Порядок изготовления стеков TISE

Для изготовления такого типа свай используется бур с откидным лезвием, которое разворачивается при достижении необходимой глубины. Чтобы такой фундамент исправно функционировал, желательно выкладывать его ниже глубины промерзания.

Однако не всегда можно просверлить ручным сверлом. Пробурить яму в очень плотных суглинках, на гравийных грунтах нереально. Что, еслиглубина промерзания около 2 м и более, справиться с такой задачей нереально. В таких случаях есть несколько решений:

    Используйте оцинкованные винтовые сваи. Их гораздо проще прикрутить даже вручную, на крайний случай есть спецтехника. Сделайте подкладку из подушки на ворсе. В этом случае выкапывается яма большего размера. В нижней части делается подушка из щебня, на которую в опалубке укладывается армирующий пояс (из стержня 8 мм). Лента делается так, чтобы выходы из нее входили в колонну (примерно 30 диаметров высоты арматурного стержня, т. е. для арматуры 8 мм выходы должны быть 240 мм). После затвердевания подушечного бетона укладывается опалубка и заливается свая. Его тоже нужно армировать и выходное отверстие выходит в столб.

Пример формирования подушки и розеток для станции

После заливки сваи на нормальных грунтах, засыпку «родным» грунтом лучше засыпать щебнем на подверженных просадкам. Таким образом, вокруг сваи будет создана демпфирующая засыпка, компенсирующая боковое давление почвы на сваю. Подушка противодействует вертикальной набивке.

Сильно пучинистые почвы

Если глубина наледи слишком велика или основание очень пористое, необходимо другое решение. Фундаментные стойки необходимо соединить вместе, чтобы распределить возникающие нагрузки. Для заборов с каменными столбами, но легкое заполнение выполняется с трибуны – железобетонной обрешетки. Чтобы он не сгибался под воздействием мороза, под ним помещалась воздушная подушка шириной около 10 см.

Разновидность свайного фундамента для забора

Такой фундамент для забора строится следующим образом: после забивки свай выкапывается траншея, превышающая размер необходимого конька: необходимо будет установить опалубку. На дно траншеи и вокруг свай укладывается пенопласт низкой плотности толщиной 10 см. Арматурный каркас изготавливается: четыре стержня диаметром 10 мм, соединенные стержнем 4-6 мм. Сваи соединяются с арматурой рубероида. Все залито бетоном. После схватывания опалубка снимается, а пенопласт остается под несущей конструкцией. Обеспечивает необходимый воздушный зазор: при малой плотности он на 90% состоит из воздуха. После зимы, конечно, сжимается, но это не проблема: воздух останется. Но чтобы песок или мусор не попали в зазоры, необходимо с двух сторон закопать плоский шифер, который будет перекрывать этот зазор, не давая ему заилиться.

Такую же крышу можно сделать на винтовых сваях. Если они вас больше устраивают, то все остается в силе – их режущие части заглубляются ниже уровня промерзания, а дальше все как с кровлей, канавой, опалубкой, пенопластом, арматурой, заливкой.

Один из вариантов фундамента под забор с кирпичными столбами

Почему бы не положить под траншею песок или гравий? Потому что в этом случае он будет влажным и, скорее всего, не сильно поможет при замерзании. В результате сломается спина.

Фундамент под тяжелую ограду

В принципе, можно использовать тот же фундамент, что и для забора средней массы. Требуется только более толстое армирование: 12 мм. Для армирования необходимо расположить бруски так, чтобы их толщина в бетоне была не менее 70 мм. Исходя из этого, а также того факта, что минимальное расстояние между стержнями арматуры должно быть не менее 2 диаметров наполнителя, получаем минимальную ширину кровли – 250 мм. То есть, если бетонный щебень залит фракцией 20-40 мм.

Читайте также:  Сборка массива дерева: методы и техника | Строительный портал

Помимо обычного армирования колонн, на верхние продольные стержни рекомендуется уложить слой металлической сетки с шагом 5 см. Благодаря этому верхняя зона пояса будет более прочной. И начинать кладку можно будет через 2 недели после заливки, а не через 4 недели.

Не забудьте пропитать кирпичи.

Точно так же делают и подоконник: с образованием под ним слоя демпфирующего пенопласта. Когда бетон станет наилучшим, желательно его покрыть. это с битумной массой. Это нужно не столько для гидроизоляции, сколько для снижения адгезии к основанию. Поскольку поперечная балка под тяжелым забором в основном находится в земле, она также подвергается воздействию тангенциальных поперечных сил. Для их уменьшения и потребуется покрытие.

Не стоит забывать и о металлическом листе, закрывающем доступ в зону демпфирования под коньком. Без него через некоторое время щель становится мутной, что приводит к промерзанию под рейкой, а это, в свою очередь, вызывает трещины в заборе.

Можно ли сделать фундамент под фундамент из каменных или кирпичных реек? Ты можешь. Если вы сделаете его ниже уровня мороза, он будет отлично стоять, но стоит намного дороже.

Анатолий Рыцев / Мастер – универсал, автор сайта

Мастер – универсал. Он занимается всеми видами внутренних и фасадных отделочных работ: покраской, штукатуркой, оклейкой обоев, всеми видами плиточных работ, а также строительством загородных домов и выращиванием растений.

Под забор

Ленточный фундамент для забора означает монолитный ленточный фундамент, который устанавливается под забором по периметру участка.

Такой тип фундамента необходим при массивном заборе, а также для создания защитной конструкции, не допускающей проникновения на территорию под забором.

Создание мелкозаглубленного ленточного фундамента происходит в несколько этапов, в ходе которых учитываются все особенности участка и забора.

Для каких ограждений применяется ленточный фундамент?

Фундамент под рейку применяют, когда есть необходимость в надежном основании, которое следует устанавливать под заборы с повышенным весом.

Виды заборов:

    кирпич; кованые; камень; габион; профлист; деревянная доска; конкретный.

Ленточный вариант фундамента подходит для мест, где невозможно установить глубокий столбчатый фундамент. Для слабых грунтов используют заглубленную полосу, а для твердых – не заглубленную.

К преимуществам можно отнести:

    высокая прочность даже при небольшом закапывании; повышенная устойчивость к механическим воздействиям и воздействиям окружающей среды, в том числе ветру; Срок службы забора увеличивается на несколько десятков лет благодаря получению прочного фундамента; при необходимости возможно усиление конструкции фундамента дополнительными трубами или металлическими уголками; есть возможность укрыть забор, что придаст более эстетичный вид.

Среди минусов – сложность работы и повышенная стоимость материалов. В некоторых случаях установка забора возможна только с применением специализированного оборудования.

Еще одним существенным нюансом станет требование неукоснительно выполнять последовательность работ, так как любая ошибка может привести к снижению свойств фундамента и сокращению срока эксплуатации. Перед началом работ необходимо учесть все факторы и составить план устройства фундамента в виде схем и чертежей.

Чертежи и схемы

На предварительном этапе производятся расчеты и создаются чертежи, учитывающие все основные данные о фундаменте и заборе. Для каждого вида забора чертеж составляется индивидуально. Пример:

Все размеры и используемые материалы обозначены на чертежах:

Кроме того, подумайте, где фундамент был укреплен арматурой или аналогичными методами.

Виды фундаментной ленты

Обрешетка бывает сборной и монолитной. Последний вариант считается неразъемным фундаментом, который применяется только для массивных конструкций.

Монолитная или массивная конструкция имеет более высокую несущую способность по сравнению с сборными фундаментами, но также требует больших затрат и опыта.

Сборная обрешетка состоит из отдельных блоков, искусственного или натурального камня. Процесс сборки упрощается, но необходимо соблюдать требования по прочности и устойчивости к влаге.

По используемым материалам фундаменты делятся на:

    кирпич, железобетон, заливной бетон, грунтово-цементный, камень.

Основное разделение ленты на типы основано на глубине захоронения. Каждый вариант используется при определенных условиях. Типы:

Закопанный фундамент. Устанавливается на глубине менее 1 метра от уровня промерзания грунта.

Чем больше рыхлость грунта, тем меньше необходимость в заглублении ленты, ведь от этого будет зависеть показатель несущей способности и устойчивость конструкции.

Применяется для сплошного забора из кирпича, бетона, камня или с наличием кованых элементов.

Мелкие осадки. Его можно использовать при хорошей устойчивости почвы. Строительство ведется ниже промерзания слоя грунта на 50 см. Этот вариант ремня подходит для высоких ограждений из профилированного металлического листа, евроконтакт, сайдинга или деревянных досок. Столбы могут быть трубчатыми, бетонными или спиральными. Не похоронен. В этом решении кронштейн устанавливается на земле. Специфический вариант фундамента используется на песчаном грунте при обустройстве небольшого забора, не имеющего больших показателей по весу и высоте.

Характерной особенностью фундамента является то, что на него не действует морозная волна земли. Размеры ширины зависят от веса забора. Чем больше вес, тем шире потребуется котлован. Стандартный параметр – 0,40 м.

Для каждого варианта ленты характерны определенные правила выбора. Примером может служить устройство неглубокой траншеи на устойчивом или слабо отслаивающемся грунте под легкую конструкцию забора из профилированного листового металла.

На предварительном этапе следует обратить внимание на основные факторы, определяющие тип используемого субстрата. Среди них:

    Характер конструкции забора, его особенности и все требования – примером может быть необходимость усиления основания в нескольких местах из-за второстепенных факторов, в том числе наличия проложенных труб или других сред; вес забора и его отдельных элементов, включая несущие и декоративные элементы Грузоподъемность сообщений поддержки типа; тип почвы; глубина проникновения морозного слоя почвы; особенности рельефа и ландшафта – сюда входят наличие уклонов, неровностей и подобных факторов наличие близко лежащих слоев воды или водоемов – это повлияет на возможность эрозии почвы, что требует повышенной устойчивости конструкции; финансовые затраты и трудозатраты.

В последнем случае целесообразно использовать тот или иной тип фундамента. Другой пример – отсутствие необходимости делать углубленный монолитный фундамент в случае устойчивого грунта и небольшого веса забора.

Технология заливки своими руками: пошаговая инструкция

Подложка обрешетки укладывается согласно стандартной пошаговой инструкции, которая включает в себя несколько обязательных этапов.

При несоблюдении порядка или несоблюдении нескольких правил фундамент будет возведен с нарушениями, что скажется на его долговечности и прочности.

Правильный процесс формирования ленты обеспечивает хорошую устойчивость и несущие свойства. Если эти условия не соблюдены или возникнут ошибки в предварительных расчетах, важные показатели окажутся ниже требуемых значений, что негативно скажется на качестве забора.

Расчеты и определение размера ленты

На этапе подготовки к рабочему процессу необходимо будет произвести необходимые расчеты, в которых будут указаны габариты фундамента и его тип.

Читайте также:  Цветы из пластиковых бутылок для дачи и огорода: пошаговая инструкция с описанием, фото оригинальных идей

На этот счет есть два варианта. Первым считается применение автоматического метода. Есть много специальных программ для расчета всех данных.

Такие программы есть в строительном фонде. Для определения типа фундамента и его размеров необходимо ввести основные данные, в том числе материал забора и тип грунта.

Второй вариант – использовать специальные формулы для расчета несущей способности. Чем больше масса забора и меньше коэффициент сопротивления грунта, тем больше потребуется ширина фундамента.

Дополнительно следует учитывать все нормы СНиП. В каждом случае параметры ленты будут индивидуальными, так как есть зависимость от типа грунта, используемых материалов ограждения и типа используемого фундамента.

Все размеры и данныенеобходимо сделать отметку на чертеже, который станет основой для будущей планировки и разметки участка. Следует помнить, что подготовительный этап с разметкой и расчетами определяет большинство особенностей будущего забора.

Разметка

Маркировка наносится по расчетной схеме. Для этого используются колья, веревка или леска и рулетка. Все точки зафиксированы.

При разметке проверяются все данные, которые были введены в чертеж, и делается внутренний отступ от разметки до места сборки. Таким образом, сразу будет создана площадка под будущую траншею и фундамент.

Земляные работы

После разметки проводятся земляные работы, т. е. территория расчищается и подготавливается под фундамент. Готовится траншея необходимых размеров по ширине и глубине.

Выравнивают стены и дно траншеи. Затем дно засыпают грядкой, которая формируется из смеси песка и щебня разной фракции. Обычно используют щебень средней фракции.

Подушка заливается водой и утрамбовывается. Высота подушки 10-15 см. Перед подготовкой опалубки и армирующего каркаса на низ подушки следует уложить первый слой гидроизоляции.

Опалубка

Для опалубки используются фанерные доски или обрезные доски и доски. При использовании досок их прибивают к доскам необходимого размера. Высота опалубки регулируется при установке крышек. Они должны быть выше фундамента на 10 см.

Панели устанавливаются плоской стороной внутрь. Причем, чтобы заливочный бетон не протекал, на плиты накладывается рубероид. Следует поддерживать внешнюю сторону опалубки.

Армирование

Каркас арматуры состоит из продольных и поперечных элементов. Продольный материал должен быть толщиной 10-12 мм с ребристой поверхностью. Толщина поперечины обычно не превышает 8 мм.

Если вес забора увеличивается, используются более толстые металлические бруски. Нарезанные металлические элементы сплетаются между собой, а затем готовый каркас укладывается в траншею.

Подробнее об арматурных ленточных фундаментах можно прочитать здесь.

Бетонирование и застывание

Готовится предварительная бетонная смесь, которую перемешивают в бетономешалке в пропорции песка, мелкого щебня и цемента в соотношении 3: 5: 1. После заливки воды требуется перемешать состав до однородности. с необходимой пластичностью.

Заливку следует проводить с учетом ряда правил:

    кормление происходит равномерно и непрерывно; использовать вибрационные устройства для увеличения плотности; после заливки поверхность выравнивается.

После завершения процесса дождитесь полного застывания. Этот срок зависит от условий окружающей среды и состава смеси. Обычно бетон достигает полной прочности за 28 дней.

Распалубка и гидроизоляция

После полного затвердевания бетона необходима извлечение из формы. Затем выполняется повторная гидроизоляция, исключающая проникновение влаги в получившееся основание.

Финишные работы

После нанесения покрытия основание защищают специальными растворами, которые увеличивают защиту поверхности от влаги и других неблагоприятных факторов.

Поверхность подложки может быть дополнительно обнажена; в этом случае защитные составы, наносимые после удаления покрытий, необходимо дать высохнуть.

Особенности строительства

В любом случае могут возникнуть специфические проблемы из-за внешних факторов. В этом случае необходимо будет учесть ряд нюансов и дополнительных действий.

Как правильно сделать на склоне?

Неровность местности, по которой будет проходить шлагбаум, усложняет рабочий процесс. Есть два варианта действий.

Засыпка и выравнивание откоса считаются первыми, но такой процесс может быть трудоемким. По этой причине используется ступенчатый каркас.

Он представляет собой один пояс, толщина которого различается на каждом пролете. Этот метод создаст устойчивый фундамент, который будет удерживать конструкцию.

При небольшом уклоне можно поставить забор с углом наклона равным показателям уклона. В такой ситуации бетонирование происходит партиями по размеченным участкам.

С кирпичными столбами

Столбы из кирпича имеют большую массу, что требует увеличения основания фундамента. В этом варианте дополнительно учитывается, что глубина траншеи требуется ниже уровня промерзания грунта.

Основание самой стойки заделано вместе с основной обрешеткой, что обеспечивает ровность и увеличивает грузоподъемность. Подробнее читайте здесь.

Из профнастила

В случае использования профлиста необходимо установить стойки на высоту и уложить арматурный каркас. Столбы закладывают в землю через каждые 1-2 метра на глубине 0,8 – 1,2 м.

При установке столбов накройте их подушкой, которая зафиксирует их положение перед заливкой бетона.

Подробнее о строительстве забора из профлиста на ленточном фундаменте можно прочитать здесь.

Стоимость конструкции

Стоимость фундамента зависит от многих факторов. Среди них:

    тип фундамента; используемые материалы; необходимая грузоподъемность и устойчивость – чем выше требуемые показатели, тем выше будут затраты; привлечение специалистов и специализированного оборудования.

На стоимость могут влиять внешние факторы, в том числе необходимость установки на неровной местности. Тип почвы также важен. Примером может служить увеличение затрат, если почва имеет плохое сопротивление или если поблизости есть водоносный горизонт.

На строительных сайтах вы можете рассчитать стоимость с помощью калькулятора. Средняя цена метра 600 руб. Подробнее о расходах и их расчете вы можете прочитать в этой статье.

Возможные ошибки и советы по возведению

При создании фундамента допускается множество ошибок, ухудшающих качество ленточного фундамента. Чтобы исключить возможные проблемы, следует соблюдать несколько правил:

Даже при небольшой массе забора глубина грунта должна быть не менее 50 см, так как полоса небольшой глубины будет обнажаться для почвы при набухании. При наличии откосов или канав, а также других негативных факторов установите прочное основание, которое будет иметь устойчивость. Не экономьте на качестве материалов, особенно бетона, так как это снизит прочность ленты. Щитки устанавливаются на металлических трубчатых опорах, чтобы исключить возможность попадания влаги. Подушечка требует обязательной утрамбовки. Столбы перед заливкой привязываются к металлическому каркасу. Обязательно провести гидроизоляцию, в том числе установку столбов.

Еще один важный момент – соответствие опалубки залитому уровню, то есть бетон не следует заливать в землю. В этом случае подшерсток теряет форму и приобретает отрицательные качества.

Заключение

Существуют разные типы фундамента для забора. Выбор конкретного вида и его обустройства зависит от характера участка и требуемых показателей. Приступая к строительству, следует учитывать тип используемых материалов и вес забора.

Оцените статью
Добавить комментарий