Установка входной двери своими руками – инструкция!

Установка входной двери своими руками – инструкция!

Установка входной двери своими руками: порядок работ и пошаговая инструкция

Надежность входной двери зависит не только от качества самой конструкции, но и от соблюдения технологии при сборке. Чтобы выполнить монтаж грамотно и не допустить серьезных ошибок, следует заранее изучить инструкцию, внимательно прочитать каждый этап работы. При таком подходе установка входной двери своими руками не вызовет затруднений, а конечный результат будет радовать не один год.

Монтаж входной двери своими руками

Порядок работ при установке

Замена дверной коробки или установка двери в новостройке предполагает несколько этапов:

    снятие мерок; подготовка проема; монтаж дверных конструкций; заделка зазоров; Заканчивать.

Техника монтажа металлических входных дверей

Каждый процесс должен выполняться максимально качественно, без спешки, с использованием проверенных и надежных материалов. Крепление дверной коробки производится по-разному, поэтому перед установкой необходимо выбрать наиболее оптимальный, чтобы сэкономить материалы и время.

Стоит знать, что в случае самостоятельной сборки двери гарантия производителя не предоставляется, поэтому, если в процессе сборки возникнет поломка, ремонт придется произвести за свой счет.

Во избежание покупки некачественного товара необходимо в магазине аккуратно снять защитную пленку, внимательно осмотреть дверное полотно и дверную коробку, а затем заново проклеить полиэтилен скотчем. Наконец, снимать пленку можно только после завершения сборки и отделки – так поверхность останется чистой и неповрежденной.

Новая входная дверь в пакете

Также следует заранее подготовить все необходимое для работы:

    ударить кулаком; молоток; духовный уровень; Углошлифовальная машина; рулетка; деревянные или пластиковые клинья; цементный раствор; Стальные стержни 10 мм или анкерные болты.

Необходимые инструменты

Замеры и подготовка проема

Для проведения замеров границы дверной розетки должны быть очень хорошо видны. Нередко ящик по периметру покрыт большим слоем штукатурки, что затрудняет измерения. Поэтому для начала нужно снять обшивку, очистить ее от излишков раствора, при необходимости снять порог. Если новая обрешетка шире, чем предыдущий, измерить длину опорной балки над отверстием. Он должен быть на 4-5 см больше ширины дверной коробки, иначе надежность крепления будет слишком низкой. Когда все замеры сделаны, можно переходить к подготовке лунки.

Таблица размеров полотна и каркаса металлических дверей

Цены на входные двери

Шаг 1. Демонтаж лутки

В старом кирпичном доме работы по сносу следует проводить осторожно, чтобы не слишком сильно повредить кладку, то же касается стен из пенобетона. Дверное полотно снимается с петель и затем разрезается в двух-трех местах болгаркой или ножовкой. Затем ящик подбирается ломом и вынимается из ямы.

Демонтаж рамы Демонтаж дверной коробки

Шаг 2. Очистка проема

После снятия лютни по периметру проема остаются куски раствора, обнажаются трещины и пустоты в стенах кладки. На грани разрушения они особенно сильны: обломки стен, гнилые старые балки. Все это необходимо удалить, затирку очистить перфоратором, выровнять всю поверхность лунки.

Очистка отверстий

Шаг 3. Заделка трещин и пустот

Замешайте цементный раствор и заделайте небольшие трещины. Глубокие трещины заделываются кусками кирпича и заделываются раствором. Если вы хотите поднять пол, положите новую кирпичную основу или сделайте стяжку. На этом этапе выравнивать стенки проема не нужно, так как при установке возможно незначительное повреждение поверхности. Главное, чтобы внутри не было пустот, способствующих проникновению холода в интерьер квартиры.

Монтаж входных дверей

При установке двери ему понадобится помощник, так как самостоятельно поднимать и вставлять тяжелую конструкцию очень сложно, даже если коробка и створка монтируются отдельно. Так будет проще иметь монтажные проушины на каркасе и готовые отверстия для проводки, которые проделываются. фабрика.

Схема сборки

Шаг 1. Монтаж коробки

Снимите дверное полотно с петель и отложите в сторону. Рама поднимается и вставляется в проем так, чтобы дверь открывалась наружу. Очень важно выровнять конструкцию, иначе она закроется неравномерно или с трудом, что тоже нежелательно.

Проверка уровня

Проверить вертикальное и горизонтальное поля необходимо на каждой плоскости; если выравниванию мешают выступы в отверстии, их можно сбить молотком или пробойником.

Стрелки показывают, где следует разместить парные клинья.

Чтобы конструкция не смещалась при сборке, ее положение фиксируется с помощью деревянных кольев. Желательно, чтобы дюбели были одинаковой формы и в виде клиньев, тогда уровень регулировать намного проще. Однако гвозди для этой цели использовать не рекомендуется – каркас может немного сместиться, и вам придется заново выравнивать его.

Шаг 2. Крепление конструкции

Фиксировать дверную коробку в проеме можно по-разному, в зависимости от типа двери и материала, из которого она изготовлена. По периметру каркаса должно быть не менее 10 точек крепления – 2 снизу и сверху и по 3 с обеих сторон.

Вариант 1: крепление за петельки.

Сверление отверстий под точки крепления форм Крепление дюбелями за рым-болтами

Этот метод подходит практически для всех конструкций; люверсы в металлических дверях изготавливаются вместе с корпусом, а в деревянных и пластиковых дверях прикручиваются саморезами. Сверло вставляется в проушину и в стене проделывается отверстие на глубину 15 см. Анкер вставляется внутрь и затягивается торцевым ключом. Якорь можно заменить на стальной штифт сечением 10 мм, заостренный одним краем, а молоток с плоским концом – другим. Штифт забивается в отверстие до упора и приваривается к проушине.

Вариант 2: монтаж разъемов через створку. В этом методе в конце желоба проделываются отверстия, дюбели или шурупы аналогичным образом утопаются в стене и прикрепляются непосредственно к коробке. В деревянной конструкции рекомендуется просверлить небольшие отверстия, в которых будут спрятаны головки шурупов.

Читайте также:  УЗО что такое в электричестве: принцип работы, схема подключения

Установка крепежа через створку Крепление металлической двери анкерными болтами Установка крепежа через створку

Вариант 3: крепление металлическими когтями. Этот метод используется при установке металлических дверей в зданиях с монолитными стенами, главное удобство в том, что нет необходимости сверлить или сверлить отверстия. Рама снаружи удерживается специальным бортиком, а изнутри металлическими крючками, приваренными к внутренней части рамы.

Зажим металлическими захватами Зажим металлическими захватами

Сначала застегивается сторона с полосками; закрепить сверху вниз. После затяжки первого винта проверьте положение коробки спиртовым уровнем, чтобы не перекрутить ее. Таким же образом проверьте вертикальность после второго и третьего болтов. Закрепив эту сторону, подвесьте дверное полотно и проверьте натяжение рамы.

Крепление металлическими скобами

Если дверь открывается легко и нет деформаций и зазоров, можно исправить другую сторону. Снова снимается створка и винтами крепится к вертикальной стойке и порогу и перемычке, не забывая при этом контролировать уровень рамы. Снова повесьте ткань и проверьте легкость ее движения и натяжения. Если натяжение слишком велико, немного ослабьте крепеж.

Видео — Установка входной двери самостоятельно

Шаг 3. Завершение монтажа

Еще раз снимаем ленту, чтобы не испачкать поверхность. Головки анкеров закрываются специальными заглушками под цвет дверного полотна. Поверхность каркаса заклеивается малярным скотчем, а затем зазоры и выемки продуваются пеной.

Пенополиуритан используется для заполнения щелей в каркасе.

Очень часто вместо пены используют цементный раствор с добавкой алебастра, что многократно увеличивает надежность конструкции. Минометразминается до рыхлого состояния и плотно заполняет щель между стеной и каркасом по всему периметру.

Затем смазываем петли, прикрепляем фурнитуру к двери и по периметру приклеиваем уплотнительную ленту.

Смазать дверные петли Подвеска материала

После схватывания раствора зашпаклевать и заштукатурить отверстие, снять скотч с каркаса и подвесить полотно. Внимательно проверьте замки, ручки и легкость передвижения. Чтобы дверной проем выглядел эстетично, следует установить оклады снаружи. Деревянную перемычку прикрутите саморезами и замазкой. Если используется металлическая конструкция, рейки крепятся шурупами или заклепками. С внутренней стороны проема делают софиты, которые придают двери декоративный и эстетичный вид.

Без хорошей облицовки даже самые элегантные двери теряют весь свой шарм. Оштукатуривание откосов Схема плинтуса

Видео — Установка входной двери своими руками

Видео — Монтаж откоса из гипсокартона на входных дверях

Как установить входную дверь

Правильно установленные входные двери не только защищают имущество, но и снижают тепловые потери (благодаря теплоизоляции каркаса) и уменьшают слышимость происходящего снаружи дома или квартиры. В первую очередь стоит знать, что установка входной двери своими руками возможна. И все можно делать самому, но если лист тяжелый, проще работать вдвоем. В самой технологии нет ничего сложного, но есть несколько особенностей, которые нужно знать перед тем, как приступить к самой установке.

Подготовка к монтажу

Перед установкой старую дверь необходимо удалить. Делать это нужно осторожно, стараясь не повредить отверстие серьезно. Тогда установка входной двери будет быстрой.

Демонтаж старой двери

Некоторые виды стальных входных дверей

Сначала снимаем дверное полотно. Если модель имеет съемные петли, откройте дверцу, поместите лом под нижний край полотна, приподнимите дверцу и снимите ее с петель. Если петли не снимаются, открутите их. Лучше начать с нижнего.

После демонтажа откосов снимите обои, сбейте штукатурку или шпатлевку. Задача – определиться, как закрепить коробку, найти места крепления. Если дверца ящика металлическая, это обычно анкер, кусочки арматуры. В местах соединения они срезаются винторезом. После того, как все крепежи срезаны, старая коробка защемляется или выбивается. Но не обязательно прилагать чрезмерные усилия во время этой процедуры: вы можете разрушить коробку, и вам придется ее ремонтировать.

Подготовка проема

При разборке необходимо отрезать старый крепеж.

Если ящик старой входной двери деревянный, все проще. Боковые стойки можно разрезать более-менее посередине, а затем, приподняв лом, пробить отверстие. После снятия боковых стенок дверная стойка легко разбирается. Порог тоже легко снимается.

После снятия старой двери дверной проем готовится к установке. Сначала удаляются все кусочки шпатлевки, кирпичная крошка и т. Д. Удаляется все, что может отслаиваться. Затем оцените получившееся проем. Если есть пустоты большого размера, их заполняют кирпичом, уложенным на цементном растворе. Небольшие неровности можно игнорировать. Если есть зазоры, их тоже лучше заполнить раствором.

Вот что мы получаем после разборки двери.

Есть значительные выступы, которые могут помешать установке, их необходимо удалить. Вы можете использовать молоток и зубило или угловую шлифовальную машину с отрезным диском.

Внимательно осмотрите состояние пола под дверной коробкой. В старых постройках на это место закладывают деревянную балку. Часто он уже протухший, раскрошившийся. В этом случае удалите его.

Если кажется, что древесина цела, проверьте ее состояние шилом. С большим усилием воткните несколько кусочков в древесину, несколько раз встряхните, удалите. Вы проверяете разные части дерева. Если проникнуть сложно, на небольшую глубину, но дыра остается небольшой, значит, все хорошо. В противном случае он легко входит, мнется и / или крошится. из-за удара древесина в плохом состоянии. Его тоже следует удалить.

Вычеркните лишнее.

Установка металлических дверей

Свободное пространство заполняется той же древесиной (пропитанной от гниения), выложенной из кирпича. Промежутки заполняются раствором.

Читайте также:  Кабель дымохода для сточных вод в частном доме: почему вам нужно устройство

В результате всех этих действий дверной проем должен быть более-менее плоским. Благодаря этому можно легко установить новые входные двери.

В качестве входных чаще всего используются стальные (металлические) двери. Дверная коробка, дверная коробка и внешняя поверхность дверного полотна выполнены из металла. Для обеспечения необходимой степени тепло – и звукоизоляции полотно облицовано звукопоглощающим материалом. Со стороны помещения входная дверь также может быть ламинирована металлом или листовым металлом (бюджетный вариант).

Подготовка двери

Конструкция металлических дверей

На раму по периметру тамбура (иногда еще и на дверное полотно) ставится резиновый утеплитель. Он выполняет две функции: герметизирует дверь и снижает шум, когда она захлопывается. В результате получилась надежная, теплая и «тихая» входная дверь.

Поскольку в металлическую дверь сложно вставить замок, дверь заказывается с замком. Вы получаете комплект, в который входит замок. Ручки поставляются отдельно. Их нужно установить на место и прикрутить саморезами. Перед сборкой проверьте работу замков и защелок. Все должно работать гладко, без усилий и проблем. Если все в норме, можно приступать к установке входной металлической двери.

Подготовка стальных дверей к установке: проверить работу замка, утеплить дверную коробку минеральной ватой.

Монтаж в кирпичную и бетонную стену

Если дверь устанавливается с выходом прямо на улицу (например, в частном доме), дверной косяк снаружи облицовывается утеплителем. Можно использовать нарезанную полосками минеральную вату. Он вставляется в раму и удерживается на месте силой пружины. У нее есть существенный недостаток: она гигроскопична, из-за чего дверь может заржаветь изнутри (если она стоит выходом на улицу и не имеет добротной отделки). В многоэтажных домах это не критично: на входе нет осадков. Другой выход – вставить пенопласт или залить пеной каркас. Они не боятся влаги, а теплоизоляция в норме.

Лаковое покрытие коробки, проклеенное малярным скотчем, не помешало при сборке и последующих отделочных работах. Снимается после того, как будет сделана обшивка двери. Если какие-то провода проходят через дверную коробку, самое время установить выступы – кусок пластиковой трубки или гофрированную трубку, через которую эти провода будут входить.

Удобнее вставить дверь, в которой створку можно будет снять. Перед сборкой снимается с петель. Кожух вставляется в подготовленное отверстие. В нижней части размещается на монтажных площадках высотой 20 мм. Он должен свободно перемещаться в проеме.

Установите раму на монтажные площадки.

Изменяя толщину шайб, вы хотите, чтобы нижняя рамка была ровной. Это можно проверить с помощью спиртового уровня. После горизонтального выравнивания выровняйте его по вертикали: так, чтобы стойки не наклонялись ни вперед, ни назад, а оставались абсолютно вертикальными. Это также можно проверить с помощью спиртового уровня, но инструмент с пузырьком воздуха находится на более короткой стороне инструмента. Другая возможность – это проверить с помощью отвеса.

Проверка вертикальности рамы

После того, как ящик будет установлен точно, его заклинивают подготовленными клиньями. Их можно вырезать из дерева или купить из пластика. Клинья надеваются на длинные колья по три, два наверху. Их следует размещать близко к точкам крепления, но не внахлест.

Пример установки клина.

После установки клиньев еще раз проверьте правильность установки устройства: горизонтально и вертикально. Отклонения быть не должно.

После этого начинается установка металлической дверной коробки в проем. Есть два типа монтажных отверстий:стальные проушины, приваренные к раме, и монтажное сквозное отверстие (на самом деле их два: во внешней пластине чуть большего диаметра и во внутренней пластине меньшего диаметра).

Крепление через сквозное отверстие

Два типа монтажных отверстий.

В способе сборки разницы нет. На более тонкие стены можно устанавливать только рамы с отверстиями в корпусе коробки. Это может быть важно, если установка входной двери происходит в панельном доме: не всегда удается поставить в них двери с проемами.

Железную входную дверь монтируют на анкеры или куски стальной арматуры диаметром 10-12 мм. Диаметры соединителей подбираются согласно имеющимся отверстиям. Если мы собираемся использовать якоря, их головка должна пройти через внешнее отверстие и «застрять» во внутреннем отверстии. Диаметр арматуры должен соответствовать диаметру отверстий. В любом случае отверстия предварительно просверливаются.

Возьмите перфоратор, сверло и анкеры. Возьмите сверло того же диаметра, что и крепеж. Его длина не должна быть меньше 30 см. Для более точного определения глубины сверления к сверлу прикрепляется малярная лента. Он обозначает расстояние, которое немного превышает требуемую глубину.

Разметка дрели по длине анкера

Монтаж крепежных элементов начинается со стороны петель. При сверлении будьте осторожны, чтобы не сдвинуть установленную коробку. Сначала просверлите сверху.

Сверление сверху, со стороны петель

Якорь устанавливается путем забивания его молотком. Чтобы забить его во внутренний край коробки, в прорезь вставляется отвертка, а в рукоятку отвертки забивается молоток. Затем после того, как анкер забит, его несколько раз затягивают отверткой. Убедитесь, что работа не сдвинула ящик, возьмите спиртовой уровень и все проверьте.

Забейте якорь глубже

Таким же образом установите крепеж внизу. Также проверьте уровень по вертикали и горизонтали. Если дверное полотно не тяжелое, на этом этапе можно проверить, правильно ли стоит коробка. Для этого нужно повесить дверь и проверить, насколько точно она «села», нет ли перекосов, зазоров и прочих неприятностей, а также исправно и нормально ли работают замки и защелки.

Читайте также:  Как очистить засор от пищевой соды и уксуса: как убрать в раковине, убрать в унитазе, прочистить такой смесью в трубе?

Если полотно выполнено из толстого стального листа и весит около ста килограммов, двух креплений явно недостаточно. Затем установите все крепления со стороны петель, а также один со стороны замка. После установки каждого крепежа проверьте вертикальность и горизонтальность коробки. Затем аккуратно повесьте полотно и проверьте, как оно «течет». Если все нормально – продолжайте сборку крепежа. Если нет – придется снимать уже установленные крепежи и снова вскрывать каркас.

Ставим анкер в дверную коробку входной двери снизу, проверяя вертикальность стойки.

Убедившись, что створка снова снята, окончательно затяните уже установленные анкеры. Затем положите все, что вам нужно, со стороны петель, а затем со стороны замка. Когда все установлено, дверное полотно навешивается на место.

Теперь необходимо заполнить монтажные зазоры пеной. Для монтажа входной двери своими руками лучше брать с низким коэффициентом расширения: с ней проще работать. Чтобы пена нормально полимеризовалась, заполняемые полости смачивают водой из пульверизатора (обыкновенного бытового). Затем все медленно заполняется пеной.

Продуйте дверную коробку на всю ширину: тогда она не будет продувать и звукоизоляция будет лучше. Устанавливая железную дверь, не беспокойтесь об открытии коробки: жесткость металла такова, что силы расширения пенопласта недостаточно. Вот почему можно щедро намыливаться.

Монтаж коробки с проушинами

Загладить монтажные зазоры пеной.

    Только при попадании пены на ткань ее следует немедленно удалить влажной тканью. Через 5 минут не сотрёшь. Пока он влажный, он бесследно оторвется. После этого нужно почесать, и безболезненно он не исчезнет: оставит следы. Полимеризацияпена будет готова в течение 24 часов. Тогда можно считать установку входной двери своими руками завершенной. Осталось сделать на откосах дверей.

При наличии обрешетки, приварных пластин – держателей – ящик выставляется аналогично: на шайбах. Затем его выравнивают и подклинивают. Тогда есть два варианта:

В держателях есть монтажные отверстия. Затем для них просверливаются отверстия. Отрежьте металлический элемент, вставьте его в отверстие и забейте молотком.

Крепление с помощью фурнитуры В держателях нет отверстий, они сделаны из металла большой толщины – 3 мм и более. Затем возле плиты забивают два куска арматуры (предварительно просверливают отверстия), и к ним приваривают плиту.

Установка входной двери в деревянном доме

Приварите к двум кованым стержням

При сборке этим методом необходимо еще точнее контролировать положение коробки: ее легко сдвинуть с места. Если это не исправить, дверь выйдет из строя.

В деревянном доме все окна и двери крепятся не непосредственно к стене, а через фланец или дверные коробки. Каркас – деревянная рейка, которая подвижно крепится к бревну (бревно или брус – неважно). Он соединен шпунтованным соединением и удерживается на месте силой пружины. К этой древесине уже прикреплен дверной косяк.

Установка двери в деревянном доме: Сначала сделайте фурнитуру.

Это необходимая мера. Ведь деревянный дом – это постоянно меняющаяся высота. Первые пять лет сидит – из-за усадки и заделки швов. В первый год вообще не вставляются двери и окна – это слишком большая разница. На второй год движение становится менее выраженным, но всегда присутствует. Ведь дверь нельзя закрепить жестко: она может заклинивать или прогибаться, или это будет мешать нормальному сжатию бревенчатого дома.

Для этого в дверном проеме вырезается паз. Сделайте юбку из Т-образной планки. Ширина паза должна быть немного меньше толщины шипа: чтобы он хорошо держался. Вставьте его в шип, забив кувалдой. Это все. Никаких других застежек.

Примечание: высота стоек намного меньше высоты проема: после установки перемычки должно оставаться не менее 3 см места для деформационного шва. Его следует закрыть минеральной ватой. Это также необходимо для того, чтобы при усадке дверь не коробилась.

Как установить входную дверь в деревянном доме в разрезе

После того, как обрешетка установлена, к ней крепится каркас. Использование якорей здесь бесполезно. Нужны прочные саморезы или саморезы. Под них также необходимо проделать отверстия, но следует брать сверло чуть меньшего диаметра. Примечание: длина крепежа не должна доходить до стены (это видно на фото выше).

В этом видео показано, как сделать отделку, сделав бороздку в отверстии.

Установка входной двери в газобетон

В этом видео показан еще один способ сделать откос: в проеме формируется рейка. С бензопилой все можно сделать быстро, но такой уровень владения доступен очень немногим.

Здесь описывается сборка дверного доводчика.

Еще один строительный материал со специфическими свойствами – это газобетон. Он плохо выдерживает ударные нагрузки, ведь установить входную дверь в кирпичную стену не получится: она просто выпадет. Выход такой: сделать металлический каркас под углом, который будет держаться на стене за счет упора.

Каркас для установки металлических дверей в дом из газобетона

При этом перемычки натягиваются двумя уголками в тех местах, где будут крепежи – люверсы или монтажные отверстия. И он на этих перемычках, и он будет закрывать дверь.

Оцените статью
Добавить комментарий